Algas en el acuario: identifica el tipo y soluciona la causa

Las algas del acuario son organismos fotosintéticos simples que proliferan sobre los cristales, las rocas, las hojas o suspendidas en el agua cuando la luz y los nutrientes superan lo que las plantas pueden asimilar. En todo acuario hay una pequeña cantidad; una proliferación repentina es una señal de advertencia. Identifica el tipo, corrige la causa (por lo general luz, nutrientes, circulación o mantenimiento) y retira los restos manualmente.

¿Por qué salen algas en mi acuario?

Porque la luz y los nutrientes están descompensados respecto a lo que las plantas pueden asimilar: ya sea por exceso de luz para los nutrientes disponibles, o por un sobrante de nutrientes procedente de los desechos de los peces, la comida y la materia orgánica en descomposición. Tropica señala la sobrealimentación como una de las causas principales y recomienda mantener una carga de no más de 1 cm de pez por litro, preferiblemente menos. Pero también ocurre lo contrario: abonar de menos bajo una luz intensa puede favorecer a las algas, por lo que reducir drásticamente los nutrientes no siempre es la solución.

Otros detonantes habituales son un fotoperiodo prolongado o irregular, la luz solar directa, una temperatura del agua superior a unos 26 °C, una circulación débil y saltarse los cambios de agua. Los acuarios nuevos son los más vulnerables: Tropica considera críticos los primeros 90 días. Pretender un acuario sin una sola alga es irreal; ver algo de alga punto verde en los cristales es completamente normal incluso en un acuascaping sano.

¿Qué tipo de alga tengo en mi acuario?

Compara lo que ves con la tabla. Los nombres comunes en la afición describen su apariencia y no su biología: el alga barba negra es en realidad un alga roja, y el alga azul-verde es una bacteria.

¿Qué es esa alga negra y aterciopelada sobre mis troncos?

Con casi total seguridad se trata de alga barba negra (o alga pincel): penachos densos, habitualmente negros o grises pero en ocasiones rojizos, que crecen sobre troncos, decoración, equipamiento y bordes de las hojas. No existe una única causa en la que todos coincidan. Las fuentes señalan oscilaciones o escasez de CO₂ (las algas rojas asimilan el carbono a partir del bicarbonato con mayor facilidad que las plantas), exceso de desechos orgánicos, desequilibrio lumínico, exceso de hierro o de oligoelementos, y zonas con corrientes extremas o completamente estancadas; Wikipedia añade niveles elevados de nitrato, fosfato o hierro.

Ármate de paciencia: la BBA tarda meses en asentarse y alrededor de 6–8 meses en eliminarse por completo. Los comedores de algas siameses (Siamese algae eaters), los peces bandera de Florida y las Amano shrimp la consumen (quizá necesites un grupo numeroso de gambas), aunque les resulta menos apetecible en aguas duras.

1. Corta las hojas que estén muy afectadas.
2. En el hardscape, baja el nivel del agua, pulveriza los penachos con agua oxigenada al 3 %, espera unos 5 minutos y vuelve a rellenar el acuario. Como alternativa, aplica de forma localizada un producto de carbono líquido a base de glutaraldehído con la circulación del filtro apagada.
3. Los penachos tratados se volverán rojos o transparentes; los animales comedores de algas se encargarán después de rematarlos.
4. Evita que reaparezca manteniendo un nivel de CO₂ estable que alcance su concentración óptima antes de que se enciendan las luces, junto con cambios de agua semanales regulares.

¿Cómo eliminar las algas filamentosas?

Retíralas a mano y equilibra la relación entre luz y nutrientes. Las algas filamentosas, de pelo y de hilo forman hebras verdes que parecen mechones de pelo mojado al sacarlas del agua; el alga asta de ciervo es un pariente ramificado. Las fuentes discrepan sobre su causa: Aquarium Co-Op señala un exceso de nutrientes (especialmente hierro) junto con demasiada luz, o bien una falta de abonado para el nivel de luz, aconsejando más abono pero menos hierro; Wikipedia lo atribuye principalmente al exceso de luz.

• Enrolla y retira los mechones con un cepillo de dientes.
• Reduce el fotoperiodo a unas 6–8 horas.
• Reequilibra el abonado, recorta el aporte de hierro y realiza cambios de agua con frecuencia en lugar de recurrir a productos químicos.
• Introduce comedores de algas: Amano shrimp (Tropica utiliza hasta 2 ejemplares por cada 5 litros durante el tratamiento), comedores de algas siameses (Siamese algae eaters), mollys o peces bandera de Florida (Florida flagfish).

¿Qué es esa capa viscosa azul-verdosa en mi sustrato?

Se trata de cianobacteria, una bacteria fotosintética y no un alga verdadera. Forma un manto viscoso, habitualmente azul-verdoso aunque también marrón, negro o rojizo, que se desprende en láminas enteras y desprende un olor a humedad. Prolifera en aguas cálidas, estancadas y cargadas de nutrientes: circulación débil, zonas muertas detrás del hardscape, un sustrato sucio y sobrealimentación, sumados a una baja oxigenación, fosfatos altos y periodos de luz excesivamente largos. Ningún comedor de algas habitual se la come.

Si reaparece de forma continua, el antibiótico eritromicina funciona como tratamiento químico. Sigue siempre las indicaciones del envase: Aquarium Co-Op utiliza un sobre de Maracyn por cada 10 US gallons, repitiendo la dosis semanalmente si es necesario, mientras que Fish Tank Advisor cita unas 2.5 ppm durante una semana. Aquarium Co-Op asegura además que no perjudica a los peces, las plantas ni a las bacterias del filtro; no hemos podido contrastarlo con una segunda fuente, por lo que vigila de cerca los niveles de amoníaco y nitritos durante el tratamiento.

1. Sifona y cepilla los mantos de alga, y aspira el sustrato.
2. Limpia el filtro, reduce la cantidad de alimento y realiza cambios de agua más seguidos.
3. Aumenta la corriente con una bomba de movimiento, de unas 2–10 veces el volumen del acuario por hora, para romper las zonas muertas.
4. Prueba con un oscurecimiento total (blackout) de 3 días, lo que soluciona una gran cantidad de casos.

¿Por qué aparecen algas marrones en mi acuario nuevo?

Las algas marrones en un acuario nuevo son casi siempre diatomeas: una película marrón suave y pulverulenta, a veces con filamentos cortos, sobre cristales, sustrato, piedras y hojas. Es algo típico de las primeras 4–6 semanas y está vinculado a la presencia de fosfatos y silicatos (Wikipedia menciona amoníaco o silicatos). Suele remitir por sí sola a medida que las plantas crecen y consumen los nutrientes. Mientras tanto, limpia los cristales, cepilla las hojas y deja que los Otocinclus, los caracoles y las gambas (Amano shrimp incluidas) se alimenten de ellas.

¿Cómo eliminar el agua verde del acuario?

El agua verde está compuesta por algas unicelulares en suspensión. No es tóxica por sí misma, pero oculta el paisaje acuático y puede consumir oxígeno por la noche. Las causas habituales son un exceso de luz (sobre todo sol directo), una sobredosis de abono o excedente de nutrientes, o un pico de amoníaco provocado por un acuario sin ciclar o por sobrealimentación. Los cambios de agua por sí solos rara vez la eliminan, porque las células se multiplican con gran rapidez, y ningún comedor de algas común la ingiere.

Las fuentes discrepan sobre el UV. Aquarium Co-Op y Buce Plant consideran que un clarificador o esterilizador UV es la solución más rápida, tardando unos 2–3 días. Tropica desaconseja el UV alegando que daña las bacterias beneficiosas, y prefiere los cambios de agua y el material filtrante fino. Si quieres prescindir de aparatos adicionales, comienza con el oscurecimiento total (blackout) y perlón filtrante; si eso no funciona, el UV es la alternativa rápida. Posteriormente, mantén la luz en unas 6–8 horas, renueva al menos un 20 % del agua cada semana, alimenta menos y añade plantas flotantes o de crecimiento rápido.

• Oscurecimiento total (blackout) durante aproximadamente una semana, manteniendo la aireación encendida (resulta duro para las plantas).
• Esterilizador UV: aclara el agua en unos 2–3 días.
• Perlón o almohadilla filtrante fina en el filtro para atrapar las células.

¿Qué son los puntos verdes y el polvo verde en los cristales?

Los puntos verdes duros que se resisten a la esponja son algas de punto verde. Crecen lentamente sobre el cristal y sobre hojas de crecimiento lento, y son habituales incluso en acuarios sanos. Su origen reside en un exceso de luz o un desequilibrio de fosfatos (Wikipedia apunta a niveles bajos de fosfatos y poco CO₂). Raspa el cristal con una cuchilla, o con una tarjeta de plástico vieja en urnas acrílicas, y deja que los caracoles Nerite se alimenten de ellas; ten en cuenta que dejan pequeños huevos blancos como semillas sobre las superficies.

Una fina capa verde y suave que se desprende con pasar el dedo es el alga polvo verde (green dust algae), asociada a picos de nitrógeno y carencias de CO₂ y nutrientes. Wikipedia aconseja simplemente retirarla. Por contra, según se indica, Aquasabi sugiere dejarla intacta durante unas 3–4 semanas hasta que la capa empiece a desprenderse sola, ya que limpiarla antes dispersa esporas que vuelven a asentarse; pasado ese tiempo, se baja el nivel del agua y se limpia todo de una sola pasada.

¿Cómo prevenir las algas en un acuario plantado?

Promueve un crecimiento vigoroso de las plantas, mantén una iluminación moderada y constante, y dispón de un equipo variado de comedores de algas. En los ensayos de Tropica, las gambas Amano shrimp consumieron cerca del doble de algas que los caracoles Nerite y seis veces más que las gambas cherry; los Otocinclus prefieren las diatomeas y los comedores de algas siameses (Siamese algae eaters) consumen filamentosas y alga barba negra, de modo que una combinación cubre un espectro mucho más amplio de especies.

1. Planta con gran densidad desde el primer día, incluyendo especies de crecimiento rápido como Egeria y Limnophila.
2. Mantén unas 6 horas de luz durante las primeras 2–3 semanas y sube después a 8–10 horas con temporizador, sin rebasar jamás las 10 horas (Buce Plant sugiere un tope general de 6–8 horas).
3. Cambia entre el 25–50 % del agua varias veces por semana durante las primeras 3–4 semanas; después, efectúa cambios del 20–30 % semanales, sifonando el sustrato y retirando las hojas en descomposición.
4. Introduce caracoles y gambas en una fase temprana; espera unas 3–4 semanas antes de incorporar peces y aliméntalos de manera moderada.
5. Si inyectas CO₂, procura que sea constante y que alcance su concentración óptima antes de que se encienda la luz.
6. Mantén el agua por debajo de unos 26 °C, idealmente alrededor de 22 °C siempre que la fauna lo permita, y el acuario a salvo de la luz solar directa.
7. Cuando aparezcan algas, ajusta solo un parámetro a la vez y aguarda entre 2–3 semanas antes de valorar los resultados.

Plantas y animales de esta guía

• Gamba cereza enana (Neocaridina) (Neocaridina davidi)
• Caracol cebra (Nerite) / Planorbis (Vittina natalensis (syn. Neritina natalensis) / Planorbarius corneus)
• Rotala / Arbusto de tallo rojo (Rotala rotundifolia / Ludwigia palustris)

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Fuentes

1. Aquarium algae: types and how to get rid of them — Aquarium Co-Op
2. Black beard algae — Aquarium Co-Op
3. Hair algae — Aquarium Co-Op
4. Blue-green algae — Aquarium Co-Op
5. Brown algae (diatoms) — Aquarium Co-Op
6. How to get rid of green water — Aquarium Co-Op
7. Types of algae — Tropica Aquarium Plants
8. Preventing algae — Tropica Aquarium Plants
9. Starting a new aquarium — Tropica Aquarium Plants
10. Test of algae eaters — Tropica Aquarium Plants
11. Freshwater aquarium algae — Wikipedia
12. Algae in aquariums: causes, common types, and effective solutions — Buce Plant
13. How to get rid of green water in aquariums — Buce Plant
14. Cyanobacteria in aquariums: causes, prevention and treatment — Fish Tank Advisor
15. How to get rid of Black Beard Algae (BBA)? — Aquascape Guide
16. Green dust algae (GDA) — Aquascaping Wiki — Aquasabi
17. Black beard algae (BBA) — Aquascaping Wiki — Aquasabi

Escrita a partir de estas fuentes; actualizada el 2026-09-23.

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